Узбекистан. Часть 1. Невелосипедное путешествие
В этом блоге мне пришлось нарушить хронологию и даже средства перемещения в пространстве. Я, переполненная счастьем от встречи с сыном и от путешествия с ним по Узбекистану, решила изменить традицию и описать это незабываемое путешествие. Мы получили много положительных эмоций и обогатились новыми знаниями, которые во многом изменили обывательские представления об образе жизни и мировоззрении людей, у которых другая господствующая религия, другая история, другой бытовой уклад.
На велосипеде, если преодолевать каждый день по 100 км, до Ташкента можно доехать за 35 дней (расстояние от Москвы до Ташкента по трассе 3432 км). Если добавить ещё время на восстановление после сто километрового броска, то полтора месяца, как минимум, потребуется на это путешествие. Туда и обратно – три месяца. Поэтому мысль добраться на велосипеде до Ташкента даже не возникала.
И у сына, и у меня давно зрело желание познакомиться с Востоком. Мы оба одержимы страстью к путешествиям, поэтому решили совершить поездку в Узбекистан. Узбекистан мы выбрали потому, что были уверены, что русский язык в этой, отделившейся от СССР республике, ещё не забыт, а Самарканд, Бухара и Хива известны своими историческими и архитектурными памятниками. В этом путешествии ответственность за логистику взял сын. Я лишь купила билеты на самолет до Ташкента и обратно.
От ташкентского международного аэропорта до центра города 10 км. Еще в Москве я заказала такси, и водитель встречал меня с табличкой, где было указано моё имя. На два дня мы остановились в Ташкенте, в гостевом доме. Там состоялось первое знакомство с бытом узбеков в престижном районе Ташкента. Признаться, дом приятно удивил. Пять комнат, ванная, туалет, душевая с туалетом, совмещенная кухня и гостиная, небольшая оранжерея и особенно дворик с фонтаном – вызвали восторг. Мне никогда, в своей долгой жизни, не приходилось проводить дни в такой роскоши. Эта роскошь стоила не более, чем номер в трёхзвездной гостинице. Нематджон, хозяин дома, окружил нас заботой и вниманием и даже специально заехал вечером, чтобы подвезти нас до ближайшего ресторана традиционной узбекской кухни.
На следующий день, потратив драгоценное время на решение финансовых вопросов, начали знакомство с Ташкентом. Ташкент в 1966 году пережил сильнейшее землетрясение, исторические памятники были разрушены. Город был вновь отстроен после постигшей катастрофы. Центр города застроен домами по индивидуальным проектам. Здания украшены традиционным узбекским орнаментом. Градостроители постарались, чтобы в Ташкенте было комфортно не только автомобилям, но и пешеходам. Между дорогой и тротуарами высажены деревья, бросающие тень на пешеходов. Удивила конструкция телевышки, также украшенная национальным орнаментом. Проезжая на такси и увидев красивое здание с очень замысловатой архитектурой, удивились, что это ни какое-либо административное здание, а государственная библиотека. Много путешествуя по городам России, имею право утверждать, что облик Ташкента самобытен и очарователен.
Своё знакомство с культурой Узбекистана мы начали с музея Прикладного искусства. Немного о истории здания музея. Музей располагается в бывшем дворце русского дипломата Александра Александровича Половцева. Дворец представляет собой образец архитектурно-декоративного искусства, построен в конце XIX в. Над украшением здания работали узбекские народные мастера: Уста Т. Арсланкулов, А. Казымджанов (Ташкент), Уста Ширин Мурадов (Бухара), Уста А. Палванов (Хива), Уста Абдулла (Риштан). «Уста», или Usto в современном написании, обозначает титул мастера, творца прекрасного. Эти мастера украсили здание резьбой по ганчу, резьбой и росписью по дереву.
Во время Первой мировой войны в этом здании жили пленные австрийские офицеры. После революции в двадцатые годы XX века и до середины тридцатых годов, здесь размещался детский дом. Впоследствии в доме располагались разные организации, в том числе, учебный центр резьбы по ганчу, чеканке, вышивальный цех, а с июля 1937 года в здании открылся Музей кустарных промыслов. В настоящее время – это музей Прикладного искусства Узбекистана.
До поездки в Узбекистан, я думала, что ганч - это порода дерева. Позже я выяснила, что это совсем не так.
Ганч (глиногипс, гажа, арзык) - разновидность смеси гипса и глины, распространенная в Средней Азии, которая используется в основном для создания объёмно-пластического декора (резьбы, отливок решёток, скульптур, барельефов и т.д.). Ганч прочен, но в то же время податлив и пластичен. По этим качествам материал превосходит камень и дерево. Жаркий климат Узбекистана способствует мгновенному «схватыванию» раствора, что значительно облегчает работу мастера - возможно, поэтому резьба по ганчу так популярна в Узбекистане.
Перед тем, как начать творить, умельцы совершают множество предварительных действий, в ходе которых материал очищается, обжигается, замешивается с необходимыми компонентами. Техника резьбы по ганчу - очень кропотливое дело. Для начала на стену, которую художник рассматривает как полотно для будущего произведения, наносится двойной слой приготовленного раствора. Первый слой за считанные секунды становится твердым и монолитным, а второй довольно долго остается мягким, как пластилин. Именно с ним и работает мастер, нанося на поверхность выбранный узор. Затем начинается тщательное и очень аккуратное вырезание орнамента с использованием скальпеля, ножа, скребков и прочих специальных инструментов. И, наконец, заключительной стадией является окрашивание рельефа.
В музее собрано более 7000 экспонатов. Нам, живущим в постиндустриальном обществе, трудно ответить на вопрос: «Зачем так много времени тратить на украшение своего быта? Зачем замысловатые рисунки на посуде, одежде, коврах?». Частично, ответ на этот вопрос я нашла позже, гуляя по улицам Самарканда. Может быть, нам повезло, но мы, гуляя по Узбекистану, не заметили мрачных, угрюмых лиц. Поголовно все: от младенцев в колясках, до глубоких стариков носят красивую, яркую одежду. Ясные солнечные дни, игра красок и рисунков на одеждах местных жителей, я предполагаю, способствуют выработки серотонина – гормона счастья (для выработки серотонина обязательно нужен ультрафиолет, которого в Узбекистане в избытке), его выброс в кровь, вероятно, сказывается на менталитете жителей Узбекистана, на их добродушие и отзывчивость. Яркие и контрастные орнаменты на предметах быта, на строениях, очевидно, и сформировал такой характер узбеков.
Вернусь к описанию музея. Первый зал посвящен традиционным узбекским шелковым и хлопковым тканям. Рисунки на тканях сразу укажут на место изготовления. Следующие несколько залов были отданы узбекским коврам. Оказывается, раньше сначала ткали полотна, а затем их сшивали. Причиной этого - узкие ткацкие станки. Ковры яркие, рисунки на них имеют символическое значение. О тайнописи узоров на узбекских коврах я узнала из статей Наили Мусави.
Основой узбекского коврового декора являются знаки космогонии: медальоны в виде крестов, простых, ступенчатых и зубчатых ромбов, восьмилучевые звезды, квадраты означают обжитое пространство, охраняемая территория; вихревая свастика - солярный символ; меандр (распространённый тип ортогонального орнамента. Известен со времён палеолита. В античном искусстве — мотив геометрического орнамента, образуемый ломаной под прямым углом линией либо спиральными завитками), символизирует воду, плодородие, беспрерывное течение жизни. Знаки космогонии «обещают» покровительство богов, вечный ход жизни, надежду на плодородные сезоны, прибавление в семье.
Следующая группа орнаментальных мотивов - это зооморфные мотивы: в основном изображение бараньих рогов – главного тотемного символа степняков, разнообразные геометрические элементы: шея верблюда, след собаки, лягушка, глаз быка, дракона и проч. Всех их объединяет одно: изначальная связь с тотемизмом. Этот тотем - покровитель рода изображается зашифровано, посредством характерных символов. Растительные мотивы встречаются преимущественно в вышитых коврах и появляются достаточно поздно. Такие мотивы также связаны с плодородием.
И наконец, предметные мотивы - это предметы кочевого быта, имеющие одновременно магическое значение, такие как решетчатое основание юрты как символ дома, магической защиты, кожаный сосуд для кумыса (плодородие), острие ножа (оберег, защита), гребень (оберег, защита).
К сожалению, я сделала только одну фотографию с двумя коврами, демонстрирующими эстетическое совершенство этих традиционных изделийю. Но я восполню этот пробел фотографиями ковров, сделанными при посещении фабрики по производству традиционных шелковых ковров в Самарканде.
Прекрасные кувшины, которые использовались для омовения. В одном из залов привлек потолок. На следующем фото воспроизводится топчан - обязательная часть мебели любого жилища узбеков. Такая мебель пришла к узбекам из далекого прошлого. Эта традиция сидеть за столом - кроватью, поджав ноги или вытянув их, а в случае обильного потребления баранины или плова, приготовленных традиционным способом, просто свалиться и лечь, предоставив своему желудочно-кишечному тракту в спокойной обстановке переваривать эту очень калорийную пищу, а иногда и просто заснуть, сохранилась и сейчас. Нас тоже усадили за топчан, когда мы в горах специально остановились для дегустации баранины в известном во всем Узбекистане ресторане Шаршара Тандыр Кебаб. Сын сидел, поджав ноги, а я – вытянув. Похоже, такая поза во время трапезы, зажимает желудок и спасает от переедания, чтобы не умереть от обжорства, как это приписывают баснописцу Крылову. В «Центрах плова» как в Ташкенте, так и в Самарканде, местный народ предпочитал вольготно располагаться на топчанах, чем сидеть за обычным столом. Мы много перемещались на такси по Узбекистану и видели продажу топчанов в мебельных магазинах. На них всегда есть спрос.
Чтобы кратко описать свои впечатления от музея Прикладного искусства в Ташкенте, скажу, что он оформлен высочайшими специалистами по разработке музейного пространства. Устроителям музея удалось передать колорит узбекского быта, представить все многочисленные предметы, используемые узбеками в повседневной жизни, показать эстетическое совершенство простых бытовых вещей. Из музея мы ушли в приподнятом настроении и обогащенные новыми знаниями о бытовой жизни узбеков, об их очень развитом эстетическом вкусе.
После посещения музея Прикладного искусства мы сразу же поехали на такси в музей Амира Темура. Сын много знал об Амире Темуре, я, к стыду своему, - ничего. Память об этом великом общественном, политическим деятеле, полководце и покровителе науки хранят многие поколения узбеков. Мы видели памятники Амиру Темуру во всех городах, где смогли побывать: в Шахрисабзе – на родине Амира Темура, в Самарканде, где находится его мавзолей, в Ташкенте. В различных персидских источниках упоминается прозвище Тимур-э Лянг, то есть «Тимур Хромой», данное полководцу его врагами. «Тимур-эЛянг» перекочевало в западные источники как «Тамерлан». Потеряв уничижительный смысл, оно стало вторым историческим именем Амира Темура.
Музей Амира Темура
Мне захотелось собрать побольше сведений об этой исторической личности. В Википедии основное внимание сконцентрировано на жестокости Амира Темура, а на узбекских сайтах – это выдающий полководец, просветитель, созидатель. Амир Тимур (Тимур ибн Тарагай Барлас) родился на территории современного Узбекистана в 1336 году. Как утверждают историки, был наполовину монголом, наполовину тюрком. Тимур пришел к власти в 1370 году, и к началу XV века создал огромную империю, простирающуюся от берегов Средиземного моря до Индии. Завоеватель Тимур был неграмотен и в юности не получил никакого образования, кроме военного, однако при этом был весьма талантливым и способным человеком. Согласно летописям, он владел несколькими языками, любил беседовать с учёными и требовал читать ему вслух труды по истории. Обладая блестящей памятью, он затем приводил исторические примеры в беседах с учёными, чем сильно удивлял их. Тамерлан Великий, как называют его на Западе, был одержим идеей создания великой империи, в которой его потомки правили бы долгие века. За несколько десятилетий фактически непрерывных войн, Тимуру удалось создать огромное государство, включавшее в себя Мавераннахр (историческую область Центральной Азии), Иран, Ирак, Афганистан. В 1395 году войско Тимура в первый и последний раз оказалось на территориях Руси. Завоеватель не рассматривал русские территории как объект для присоединения к своей державе. Причиной нашествия стала борьба Тимура с золотоордынским ханом Тохтамышем. И хотя войско Тимура разорило часть русских земель, захватив Елец, победа над Тохтамышем способствовала падению влияния Золотой Орды на русские княжества.
Ведя кровопролитные войны, Тимур из походов привозил не только материальную добычу, но и учёных, ремесленников, художников, архитекторов. При нём шло активное восстановление городов, основание новых, строительство мостов, дорог, оросительных систем, а также активное развитие науки, живописи, светского и религиозного образования. Но после его смерти в 1405 году не прошло и века, когда созданная им великая и могущественная империя Тимуридов (Туран) рухнула.
Познакомившись с двумя противоречивыми трактовками исторической личности Амира Темура, я обратилась за помощью к моему внуку-энциклопедисту, с вопросом: «Кто прав?». Ответ меня удовлетворил: «Для России Амир Тимур – завоеватель, для Узбекистана – создатель огромного процветающего государства. Все войны, особенно в средние века, сопровождаются жестокостью». Личность Амира Темура, после разъяснения внука, обрела целостность.
Так как для СССР Амир Темур – кровавый завоеватель, в Узбекистане до развала СССР не представлялось никакой возможности хранить память об этом прогрессивном уроженце Шахрисабза (город в Кашкадарьинской области Узбекистана). Как только Узбекистан вышел из состава СССР, в стране был снят запрет на признание Амира Темура выдающимся деятелем мирового уровня, в Узбекистане начались работы по увековечиванию памяти личности, повлиявшей на средневековую историю азиатского региона.
Памятники Тимуру поставили сразу в трех города - в Ташкенте, в Шахрисабзе, где родился Тимур и Самарканде, где Тимур похоронен. Все три памятника делал один скульптор Ильхом Джаббаров. Чтобы не повторяться, Джаббаров изобразил Тимура по разному: в столице - на коне, в Шахрисабзе стоя на постаменте, а в Самарканде - сидящим на троне.
В 1996 году в Ташкенте был основан Государственный музей истории Темуридов, в экспозицию которого вошли археологические, этнографические и нумизматические материалы как местного значения, так и попавшие в государство Амира Темура по Великому шелковому пути. Здание музея повторяет форму юрты и имеет цилиндрическую форму. Венчает здание музея голубой купол. Этот купол аналогичен голубому куполу мавзолея Гур-Эмир, где похоронен Амир Темур. На внешней стене здания музея высечены слова: «Справедливость», «Просвещение», «Честь» и «Дружелюбие». На мой взгляд, этот лозунг перекликается с лозунгом французской революции: “Свобода, равенство, братство!”. «Свобода» – расплывчатое понятие. Омар Хайям сказал: «В этом мире на каждом шагу суета, я по собственной воле не прожил и дня». Человек имеет обязанности перед своими близкими, перед коллегами, перед государством. Полностью свободный человек – это анархист. «Равенство» не существует даже среди насекомых. Даже у пчел существует иерархия. Если каждый человек, прежде чем совершить какой-либо поступок, будет спрашивать себя, как это соответствует справедливости, чести, дружелюбию и не приведет ли этот поступок к деградации, то преступных деяний станет меньше. Прекрасно, что в центре столицы Узбекистана всем постоянно напоминают об этих качествах. За время своего путешествия мы отметили необыкновенное дружелюбие граждан Узбекистана, чтобы выявить остальные качества узбекского народа, высеченные на фасаде музея Амира Темура, требуется более длительное пребывание в стране.
Музей занимает 3 этажа — все, кроме первого, рассказывают об истории Тимуридов. В Музее истории Тимуридов хранится около 5 тысяч экспонатов, все из которых относятся ко времени правления Амира Темура и династии Тимуридов, которая правила на Востоке целых четыре века. Примерно 2 тысячи из них экспонируются в выставочных залах музея. В музее представлены генеалогия Амира Темура, его приход к правлению, военные кампании, дипломатические и торговые отношения, вехи развития города, образования и науки. Есть также экспонаты, связанные с членами династии Тимуридов: оружие, карты, монеты, миниатюры, рукописи, гончарные и ювелирные изделия.
Внутренние помещения музея отделаны мрамором и росписью, колоннами и миниатюрами, золотом, которого при отделке было использовано более 20 килограмм. Кстати, по запасам золота Узбекистан является ведущей страной в мире. Мрамор для музея добывали из местных каменоломен. Гиды обращают внимание посетителей музея на люстру из хрусталя высотой 8.5 метров, состоящую из 106 тысяч подвесок. Люстра весит около 2.5 тонн.
Первое, что мы видели при осмотре экспонатов музея – это копия Корана Усмана, которая в музее Амира Темура расположена на первом этаже, в центре. Оригинал Корана Усмана хранится в медресе Муйи Муборак, входящем в Ансамбль Хазрати Имам. Здание медресе было построено в XVI веке и является одной из самых известных достопримечательностей города Ташкента. Я сожалею, мы не посетили этот медресе. Коран Османа считается старейшим в мире и основным Кораном, с которого потом переписывались и перепечатывались все дубликаты в мире.
Фрески на стенах второго этажа, повествуют о жизни Амира Темура, от рождения до смерти. На фресках жизнь выдающего полководца и государственного деятеля представлена тремя периодами. Первая часть символизирует рождение Амира Тимура. Это панно содержит много восточных символов: падающая звезда — символ «рожденного под счастливой звездой» (титул Тимура — «Сахибкирон» означает «рождённый под счастливой звездой»), птица Хумо — символ счастья и свободы, и сокол — символ высоких устремлений Амира Тимура с младых лет.
Вторая часть панно посвящена созидательной деятельности Амира Тимура. В ней изображены такие постройки Амира Тимура, как Дворец Ак-Сарай (город Шахрисабз) и мечеть Биби Ханым (город Самарканд). В третьей части панно изображена усыпальница Амира Тимура — самаркандский мавзолей Гур-Эмир. Все три части панно соединяет речка, символизирующая ритм и течение жизни Амира Тимура.
Основные экспонаты музея расположены на третьем этаже. В музее удивило нетрадиционное расположение экспонатов. Экспонаты расположены не как обычно в залах, а вдоль шатровой стены музея. Посетители находятся в громадном пространстве. Даже люди, склонные к клаустрофобии, чувствуют здесь себя очень комфортно.
Смею предположить, что имя Амир Темура известно не только в Узбекистане, но и в других странах Азии. Эта мысль возникла после того, как мы в музее увидели много посетителей и было несколько делегаций из Кореи и других азиатских стран. Мне стало некомфортно, что будучи образованным человеком, я так мало знала о такой выдающейся личности. Но после посещения музея одна ячейка в моей голове, связанная со знаниями истории, я надеюсь, перестала быть пустой. И еще одна мысль возникла при посещении музея, что оценка деятельности исторической личности как созидателя или как разрушителя, кровавого узурпатора является переменной величиной как во времени, так и в пространстве. Положительный или отрицательный знак, который поставят будущее поколения деятельности исторической личности, зависит от того, в какой стране оцениваются его деяния и какой общественно-политической строй в данной стране в данный момент. Изменился общественно-политический строй в Узбекистане, и в тот же миг появились три памятника Амир Темуру и этот блестящий музей, выполненный в традициях древней восточной архитектуры.
Посещение музея Амира Темура возбудили мои мозги и душу. Я, путешествуя много лет по нашей стране, посетила много музеев, но не один музей так меня не взбудоражил, не заставил задуматься о добре и зле, о влияние прошлого на настоящее, о величие личности или губительности не только для современников, но и для потомков.
Заканчивая описание этого музея, хочется поблагодарить всех тех, кто создавал этот музей. Они проделали колоссальную работу и, благодаря их трудам, этот юный музей стал главной достопримечательностью Ташкента.
Наше путешествие начиналось в Ташкенте и заканчивалось в Ташкенте. Эмоционально возвращение в Ташкент из Самарканда для меня было уже как прощание с праздником. Нарушу последовательность описания по времени, но так как мы расставались друг с другом и с Узбекистаном в Ташкенте, опишу эти два последних дня в столице Узбекистана.
Мы приехали из Самарканда вечером 3 сентября, а должны были улететь из Ташкента 5 сентября. У нас было полтора дня для продолжения знакомства с Ташкентом. Была задумка съездить в горы, полюбоваться горными пейзажами, но поездка на такси из Самарканда в Ташкент так нас утомила, что перспектива просидеть еще часов 5 в машине перед длительным полетом на самолете нас не радовала. Мы решили провести последний день перед отъездом в более спокойном ритме тем более, что в Самарканде наше путешествие изобиловало впечатлениями и экстримом, о чем я напишу в следующих разделах.
Мы опять остановились у Наматджона, нашего гостеприимного хозяина, с которым у нас сразу же сложились дружеские отношения. Когда он узнал, что мы еще не продегустировали ташкентский плов, он порекомендовал нам провести наш последний день совсем приземлено для души, но с пользой для пищеварительного тракта. На наши слова, что мы уже ели плов не в одном кафе в Самарканде, и даже обедали в «Доме плова», он убедительно сказал нам, что покидать его любимый Ташкент, не отведав ташкентский плов, непростительное упущение, о котором мы потом будем долго жалеть. Узбекский плов – национальное достояние. Во всех крупных городах есть дворцы этого национального блюда. В каждом регионе его готовят по-разному.
Итак, мы отправились в один из Беш Казан в Ташкенте. Нам необходимо было проехать на ташкентском метро с пересадкой. Туристам в справочниках советовали полюбоваться архитектурой этого транспортного сооружения. Вероятно, мы посетили не самые лучшие из этих подземных сооружений, но здесь впервые за всё путешествие по Узбекистану, мой критический ум, иногда переходящий в критиканство, активизировался и отметил, что и станции не такие изысканные как в московском метро, и переход от одной линии метро к другой был узким, мрачным и несколько давил на мою чуткую психику, и вагоны были очень старой советской модели, которые, вероятнее всего, были списаны из блестящей Москвы ещё во времена развитого социализма и прикатили в отдаленную республику. Но, позже, когда из «Дома плова» мы перемещались в другой пункт нашей программы по знакомству с городом, мы увидели и красивые вагоны наземного метро. Критиканство сменилось восторгом, так как вагоны были снаружи очень веселенькие с национальным орнаментом.
Мы быстро нашли дом, где готовили национальную гордость Узбекистана. Был полдень рабочего дня, Беш Казан был заполнен примерно на 90%. Отметив, как если бы я была дегустатором, высокое качество продукта, для меня это была очень тяжелая пища, я предпочитаю есть много овощей, а не высоко углеводистую пищу с жирным мясом. Каждый раз, когда мы ели плов, мы около суток почти ничего не ели. Наверное, такая пища очень выручала кочевников: поел раз сутки и бродишь по горам, а набитый желудок перерабатывает калории. Нам очень понравилось, что в этом доме плова имелся доступ к святыне любого заведения общественного питания – к кухне. Здесь есть возможность посмотреть на кухню и увидеть весь процесс изготовления плова. Плов здесь готовили в пяти больших казанах (Беш - это пять по-узбекски), под ними горели дрова, посетители могли близко подойти к этим чанам и созерцать это колдовство, слышать, как булькает в чанах жидкость и шум от ножей, режущих мясо. На эту завораживающую картину хотелось долго смотреть как на захватывающий эпизод в фильме. Если будете в этом волшебном уголке Ташкента, настоятельно рекомендую выпить свежеотжатый гранатовый сок. После калорийного плова этот напиток был просто божественен.
Наверное, мы с сыном имеем очень далеких предков из кочевников, поэтому после столь обильного обеда мы не поехали в гостевой дом, чтобы лежа на диване позволить желудочно-кишечному тракту в спокойной обстановке переработать кулинарную гордость узбекской нации, а пошли знакомиться с городом.
Следующим пунктом, который входил в программу знакомства с Ташкентом, был ботанический сад. До него было два километра, мы пошли туда пешком. Для знакомства с городом это было очень полезно. Мы увидели и красивую телебашню, которую узбеки, нация с высочайшим эстетическим вкусом, тоже украсили, и это сооружение не выглядело как инородное тело. Улицы были самобытны, без этих небоскребов, которые дырявят купол неба и которые у меня вызывают ассоциацию с гнилыми зубами дракона. Такое сравнение у меня, возможно, связано с моим древним возрастом, когда мое становление проходило без этих архитектурных новшеств, то есть «раньше, и вода была вкуснее, сахар - слаще».
Начну с того, что ботанический сад не оправдал наших ожиданий. Мы предполагали узнать по-больше о местной флоре и найти растения и деревья с табличками, содержащими краткую информацию о них. Ничего этого не было. Это был совсем неухоженный парк с платным входом.
Следующий день мы провели в гостевом доме, мой самолет улетал в 4 часа по полудню, сына - в 8 вечера. Он меня проводил. Прощание было тяжелым. Мой возраст не лишил меня динамизма, но лишил меня долговременного планирования. В 50 и даже в 60 лет это прощание не было бы для меня таким слезливым.
Все, хватит о грустном. Перехожу к дальнейшему описанию самого счастливого отрезка моей жизни.