Узбекистан. Часть 5. Долина демонов и Шахрисабз

Этот день был совсем непохожий на те, которые мы провели в Самарканде. Общим было лишь то, что на первый пункт нашего путешествия мы добирались на такси. А целью нашего путешествия было посещение Плато Демонов, по-узбекски звучит как «Шайтан Жига» и далее на родину Амира Темура - Шахрисабз. Дорога в Шахрисабз лежит через горный перевал Тахта-Карача (высота 1675 м над уровнем моря) и долину Демонов. Плато Демона находится в отрогах Зеравшанского хребта в 30 км к югу от Самарканда, до Шахрисабз по той же дороге еще 40 км. Нас эта долина манила из-за чарующих каменных глыб невероятной формы. Уже одно название привлекало.

Я заметила, что сказочные негативные персонажи для моих соотечественников более привлекательны, чем образцово-показательные герои. И тут вспомнился один забавный случай: детей в детском саду приучали к выборам, и было много претендентов на пост самой популярной личности. Выбор дошколят был таков, что в тройку лидеров попала Баба-Яга. Очень много предприимчивых людей в России устраивают разнообразные частные музеи нечистой силы. И их начинание не является убыточным, я, много путешествуя по стране, всегда посещаю эти музеи, так как разделяю выбор дошколят и считаю Бабу Ягу привлекательным персонажем. Поэтому рекомендую посетить такие музеи во Владимире, Угличе, приехать в гости в резиденцию Бабы Яги в Кукобое (Ярославская область), посетить музей «Гадов» близ Кимр. Причину такой популярности нечистой силы в России, наверное, могут объяснить психологи. Я выскажу предположение, что наша инертность заставляет обращаться к высшим силам - к богу, для защиты, а, в основном, для получения материальных благ, а, для мщения - к нечистым силам, иначе говоря, все свои проблемы хотим спихнуть на других. Наши все музеи разнообразных гадов находятся в центре городов, а у узбеков нечистая сила обитает в труднодоступных местах.

Это местоположение нечистой силы в окрестностях Самарканда привлекло писателей и сценаристов. Именно на этой дороге снимали фильм «Спасибо, что живой» (режиссер Петр Буслов, 2011). Фильм о трагическом пребывании Владимира Высоцкого в Узбекистане. В фильме главный антигерой – сотрудник КГБ.

В 2005 году Сергей Лукьяненко написал роман “Последний дозор”, в котором рассказывается о битве между силами Света и Тьмы, которая происходит в Самарканде, на Плато Демонов. С помощью заклинания великий маг Рустам превратил темные силы в камень, но их души остались живыми.

А до этого романа на киностудии DEFA (ГДР) с участием Гойко Митича вышли два фильма: «Апачи» - в 1973 году и «Ульзана» - в 1974 году. Гойко Митича играл роль бессменного вождя индейцев на большом экране. Все это я не читала и не смотрела.

По легенде когда-то на Плато Демонов языческие племена приносили в жертву людей. Другая уже фантастическая притча гласит, что в горах произошла схватка багатуров (Багатур — почётный титул у монгольских и тюркских народов, присоединяемый к личному имени, например, Субэдэй-багатур, Есугэй-багатур), и небеса так сотряслись, что упали на землю. Горы разрушились, превратились в каменных призраков. Старики, давно проживающие в данной местности, уверяют, что Шайтан Жига, это не лучшее по энергетике место. Когда-то давным-давно на этой территории собирались колдуны и язычники, а на плато был оборудован жертвенник, где проводились ритуальные обряды с жертвоприношениями.

Но мы, приземленные люди 21 века, не верим, что небеса упали на землю и поработали скульпторами с каменными глыбами, но в то же время наш материализм с трудом принимает, что это результат творчества ветра, снегов и дождей, фантазии которых смогли так эстетично разрушить зернистые каменные породы. Увидев каменные скульптуры в Интернете, мы решили прочувствовать, как это все выглядит на самом деле. Таксист высадил нас у подножия горы, единственное, что указывало на цивилизацию в этом месте с ужасной репутацией был туалет. Работница, очень приятная в общении узбечка, выполнила роль гида, указав нам лишь направление для нашего знакомства с колдовскими силами, столь привлекательными для любителей мистики. И мы пошли. Как только пригорок перекрыл вид столь необходимого заведения, мы тут же почувствовали величие и колдовскую силу этих мест. Прямо перед нами была гора, позади прекрасный вид на равнину.

В низине, где видны постройки и где не обитали демоны, висели облака. Цель нашего путешествия – гора, приют демонов, была обласкана солнцем. В голове сплошной хаос. Зло сияет под солнцем, весь остальной мир с его строениями, жителями, животными накрыли тучи. Я прочитала много впечатлений путешественников об этих местах. Все они, как один, говорят о мрачности этого места. Мне не впервой быть «белой вороной», но моё лазание по этим горам действовало на меня как генератор серотонина, гормона счастья. Каждый новый камень-скульптура вызывал восторг, удивление, изумление. Восторженная, я призывала сына взглянуть на глыбу, так талантливо обработанную природой. И тут весь материализм мгновенно уступал место волшебству и небесам, разбросавшим по горам эти чарующие скульптуры. Я сделала бесконечное число фотографий этих творений природы. И возникла дилемма: между тем, как не перегрузить текст и тем, как украсить текст изображениями этих волшебных изваяний. Пришлось создать отдельную галерею.

Мы были в этих горах в начале сентября, температура была за 30 градусов, дождей не было. У нас под ногами выжженная трава, ни одного деревца и при каждом повороте головы возникали новые образы людей, зверей, птиц, над которыми так потрудились, скажем нейтрально, какие-то силы. Время мы не наблюдали, перед нами было лишь пространство, и мы одни, не считая горную лисицу, которую мы спугнули, и она побежала вверх, постоянно оглядываясь. Когда мы решили, что большинство природных скульптур мы уже осмотрели, мы стали спускаться, как пелось в песне «с покоренных вершин, кто на год, кто совсем». А спустились мы не на то же самое место, а попали прямо в огороды одинокого поселения. Истошно лаяли собаки, мы вооружились палками, но, к счастью, появился хозяин этих огородов, сараев, дома. Сын стал спрашивать, как нам выйти на трассу. Хозяин не говорил по-русски, он позвал отца. Глава семейства предложил нам выпить чай, но мой сын, следуя местному этикету, поблагодарил за гостеприимство и отказался. Я очень хотела познакомиться с местным бытом, но взяв на себя роль ведомой, промолчала. Потом я спросила сына, почему он отказался от чая. Оказывается, по местным традициям, нужно было получить второе приглашение, которое не последовало. Нас вывели на трассу. Мы шли мимо гуртов кукурузы, какой-то сельхозпродукции, мимо полей и небольшого стада животных. Видно, обитатели этого кишлака усердно трудились, зарабатывая на жизнь. Поблагодарив нашего проводника, мы пошли по указанной дороге и оказались на шоссе.

И вот тут-то мы воочию убедились, что места уж не такие благостные, и за восторг и восхищение, которые мы получили, лазая по демонским местам, мы должны были расплатиться, ведь известно, что черные силы всегда на страже и ловко заманивают нас в свои сети. И первая неприятность, которая неожиданно нас накрыла – это то, что всесильный Интернет бессилен против демонских сил. Такси заказать через Яндекс было невозможно. Мы на шоссе, кругом ни одной живой души на двух ногах или на четырех, люди только внутри салона машин, проезжающих мимо растерянных нас. Решили ловить попутки. Многие машины не останавливались, а те, кто останавливался, не ехали в Шахрисабз.

Наконец, одна машина остановилась. За рулем был капитан ДПС. На удивление, он совсем не говорил по-русски. Мы сели, обрадованные, что хоть кто-то согласился поработать на частном извозе находясь на службе. Но когда сын стал спрашивать о цене за услугу, он на пыльной панели служебной машины написал космическую сумму в 10 раз больше той, которую я заплатила за такси неделю назад от Зеленограда до Внуково, хотя расстояние было в три раза больше. Меня эта сумма заставила нервно ерзать на сидении, и постоянно говорить сыну, что за такие деньги в России можно весь день кататься на такси. Но сына было совсем другое восприятие названной суммы, так как другого выбора у нас не было. В таком нервном напряжении, которое не покидало меня все время этой поездки, мы проехали по горным дорогам меньше 10 км, как вдруг увидели оживленное место со множеством машин и кафе на пригорке. И тут я опять поняла, что черные силы ввели нас в заблуждение, так как нам нужно было просить проезжающие машины подбросить нас не до Шахрисабз, а до этой известной на весь Узбекистан точки, которую часто посещают местные жители и которая славится своей бараниной на сотни километров. В наши первоначальные планы входило посещение этого, подробно описанного в Интернете, популярного места мясоедов. Сын попросил капитана остановиться. Я вылезла из машины, а сын дал водителю деньги, больше, чем мы бы заплатили за Яндекс-такси, но значительно меньше, чем извозчик мечтал получить. Его подвело не знание русского языка, сын не понимал, какую сумму он требовал. И тут сын предложил позвать кого-нибудь, кто переведет требования капитан ДПС за предоставленную услугу. Наш извозчик понял, что ситуация развивается не в его пользу, что переводчик узнает, что оплата его услуги превышает тариф, а еще не известно, кто будет переводчиком и есть небольшая вероятность, что по службе могут быть неприятности. Капитан быстро развернулся и нажал на газ.

В этот момент у меня возникла самоуверенная мысль, что у нас с сыном много заслуг и черные силы, даже в местах с дурной славой, оказались бессильны. Удачно выйдя из ущербной для бюджета ситуации, мы радостные вошли в кафе. В кафе были традиционные европейские столы и узбекские топчаны. Чтобы полностью понять узбекские традиции совершать трапезы на топчанах, на которых можно вольготно развалиться после переедания и дать пищеварительному тракту все силы своего организма потратить на обработку пищевого изобилия, мы выбрали топчан. Еще мгновение и нас усадили за топчан на балконе на склоне горы, обзор был, примерно, 300⁰. Мы повисли на горе в этом раю блюд, приготовленных из баранины, и перед нами был чарующий вид.

Внизу видны были строения и крутая дорога, еще дальше другое поселение. Мысль, что можно жить вдали от цивилизации, порождала сразу массу раздумий о смысле жизни и нашей бесконечной суете и желании самоутвердиться. Когда нам принесли блюдо, на котором горой лежали куски баранины, мы поняли, что мы и половину не осилим. И это при том, что мы попросили одну порцию на двоих. Растратив до этого много физических сил, лазая по горам, а еще вдобавок инцидент с извозчиком уменьшил наш нервно-психический ресурс, мы голодные, но победившие злые силы, приступили к трапезе. Я не любитель мясных блюд и не помню, когда последний раз ела баранину, которая среди мясных блюд у меня занимает первое место. О нет, вспомнила, это было сразу после окончания института, когда я была в горах Кавказа, наша небольшая группа пошла на экскурсию. Там на лужайке мы встретили компанию местных жителей, которые только что приготовили баранину на костре и угостили нас этим волшебным блюдом. Но тогда это была лишь дегустация, этикет не позволял нам вдоволь насладиться местным деликатесом. Итак, мы заняли топчан, сын сел в позе, в которой трапезничают узбеки, я же растянула ноги под столом. У нас полная готовность к поеданию знаменитого тандыр-кебаб - мясо приготовленное в глиняном тандыре на можжевеловых ветках.  Словами трудно описать вкусовые ощущения, которые мы испытали, поедая баранину в горах Узбекистана. Надо отметить, во всех кафе, где мы обедали и ужинали, не подают алкогольные напитки. Это из-за того, что Узбекистан – исламская страна. Еда везде была такой вкусной, что у нас даже не возникало мысли, что нужно запить эти аппетитные блюда хорошим сухим вином. В гостинице Самарканда, где мы остановились, продавали алкоголь для иноверцев, но у нас не было такой потребности. Половина порции баранины ушла мгновенно, и мы были удивлены, как мы малоежки так славно потрудились. Запив эту порцию вкусным чаем, мы поняли, почему это место так известно. Красивый вид гор, баранина выше всяких похвал, вкусный чай – все это и есть счастье, хотелось воскликнуть: «Остановись мгновенье -ты прекрасно!». Вторую половину порции баранины я ела, наверное, из-за того, что где-то под коркой в памяти остались воспоминания о голодных 90-х, когда на всю жизнь врезалось в память, что за кочан капусты, правда большой, я должна была заплатить всю свою месячную зарплату. Это обстоятельство очень часто всплывет в моей памяти. Тогда я не купила этот большой кочан капусты. Съев все овощи, которые подали к баранине и выпив весь чай, я с тоской взглянула на ¼ остатков от этой громадной порции баранины. Мы хорошо поработали, но спасовали перед таким объемом. Официант, получив деньги по счету и щедрые чаевые, предложил нам завернуть остатки баранины. Но у нас не было возможности где-то разогревать это блюдо. Наши желудки после такого изобилия долго переваривали эту калорийную пищу и не требовали подпитки. В тот день мы больше не ели, а наш завтрак в гостинице на следующий день был совсем легким и состоял из кофе и фруктов.

Дальше по программе у нас было посещение родины Амир Темура. Работники кафе расспросили нас куда мы держим путь, нашли нам частного извозчика, пока мы ждали снова напоили нас чаем, и затем мы покатили по серпантину горной дороги в пункт назначения – Шахрисабз, ранее известный под названием Кеш. Нам предстояло преодолеть перевал Тахта-Карача, как уже я писала, его высота над уровнем моря 1675 метров и через него давно проложена неплохая автомобильная трасса.

В некоторых местах дорога была очень опасной и две даже легковые машины здесь очень осторожно разъезжались, так как дорога была очень узкой. Благодаря живописным пейзажам наши шейные позвонки весь путь отменно работали, любуясь горными видами то слева, то справа. Иногда скалы нависали над дорогой, редко попадались населенные пункты такой величины, что на карте их не нанесли. Шахрисабз — один из древнейших городов Центральной Азии, чей исторический возраст насчитывает 2700 лет. Название «Шахрисабз» означает «зелёный город». Известность города связана с тем, что это родина Амира Темура, и в эпоху правления Темуридов город превратился в крупный культурный и духовный центр. Немного о географическом положении Шахрисабза.

Шахрисабз уютно расположен на высоте около 622 метров над уровнем моря, что обеспечивает ему особенный, континентальный климат с влиянием горного хребта. Город находится в одноименной долине, с севера, юга и востока его окружает Зарафшанский хребет. Две реки притока Кашкадарьиː Оксув на севере и Танхаздарья на юге создают благоприятные условия для жизнедеятельности. Численность населения по состоянию на 1 января 2014 года составляет 100.3 тысяч жителей. Большую часть населения составляют узбеки. Есть аэропорт и железнодорожная станция Китаб.

Темур родился в окрестностях Кеша, и хотя в столице, Самарканде, им было построено много дворцов, он мечтал построить громадный дворец на своей родине. Строительство дворца Ак-сарай (Ак-Сарай в переводе от узбекского означает “Белый дворец” или “Белый дом”) началось в 1380 году. Ак-сарай числится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе были похоронены некоторые представители династии Темуридов: отец Темура — Мухаммад Тарагай, 2 старших сына Темура — Джахангир и Умар шейх.
Каждый раз, когда Амир Темур отправлялся в дальний поход или же при возвращении, он некоторое время проводил в Шахрисабзе. В последней четверти XIV века город достиг самой высокой степени своего развития. Но после времён Амира Темура и Улугбека он утратил свою былую славу и оказался вне внимания центральных властей.

Строительные работы продолжались 24 года, почти до самой смерти завоевателя. Для этого были со всех концов государства собраны наилучшие архитекторы и умельцы. В строительстве дворца Ак-Сарай принимало участие около 50000 человек. Удивительно, как в средневековье могли обеспечить логистику для такой численности строителей, ведь работников нужно было кормить, нужны помещения, где они могли спать, должно быть какое-то транспортное обеспечение.

Водитель высадил нас около крепостной стены. Вид у них был такой, будто их обмазали глиной. Пройдя через ворота крепостной стены, перед нами сразу же предстал разрушенный портал. И несмотря на то, что рядом был стотысячный город, талантливые узбекские архитекторы освободили пространство вокруг разрушенного дворца и памятника Амиру Темуру, что у меня возникло ощущение бесконечность рядом. Портал Ак-Сарая по высоте превосходил все увиденные нами в Самарканде, что явно говорило о грандиозности сооружения, его высота составляла 38 м, свод которого имел пролет 22 м. Фасад украшен крупными узорами из охры, темно- синего и светло- голубого глазурованного кирпича. Интересны два фото, которые демонстрируют, как фотографии могут искажать реалии. Недалеко от руин Ак-Сарая был воздвигнут памятник Амиру Тимуру. На этом фото ощущение, что памятник крошечный, а на следующем – портал не такой грандиозный. Отсюда вывод - всё надо видеть воочию.

Немного о том, что известно об архитектурном ансамбле разрушенного варварами дворца. Он был наиболее крупным на территории Средней Азии. Композиция включала в себя большое число строений. Тут и шикарные сооружения, где встречали гостей, и постоялые дворы, предназначавшиеся для знатных путешественников. Одним из чудес дворца был устроенный на крыше бассейн, с которого стекал живописный каскад струй. Вода в бассейн поступала по свинцовому жёлобу с горного перевала Тахтакарача.

Архитектурный ансамбль окружала крепостная стена, через ворота которой мы и прошли. Там были устроены боевые башни и места для патрулей, то есть Ак-Сарай играл еще и защитную роль. Ак-Сарай дополняли великолепные сады, где под тенью деревьев около бассейнов и фонтанов могли отдыхать правитель и представители знатных родов. Во дворах были уложены мраморные плиты белого цвета, чтобы подчеркнуть название «белого дворца». Все двери были искусно декорированы резными орнаментами и лазурью с золотом. Фасады зданий украшали разноцветные изразцы.

Размеры сооружений были поистине грандиозными, о чем говорят данные археологических исследований и письменные сведения, сохранившиеся с тех древних времен. Так, внутренний парадный двор располагался на территории более чем 30000 кв.м. В ширину он занимал 120 м, в длину — 250. Центральный портал комплекса поднимался в высоту на 70 м. Башни по бокам возвышались на восемь десятков метров. Пролет арки, являвшейся самой большой на среднеазиатской территории, достигал 20 м.
Архитектура Ак-Сарая сочетала в себе несколько разнообразных стилей и цветовых решений, поскольку над строительством и украшением дворца работали уроженцы разных мест Азии. В комплексе были объединены иранская и индийская культуры, которые гармонично вписались в целостный образ. Господствует же здесь тимуридский стиль.

Главенствующий дворцовый портал ориентирован на север. Туда, где располагается главный город империи Амира Тимура — Самарканд. Для строительства использовался специально отшлифованный кирпич, который заблаговременно декорировали геометрическими мозаичными узорами в сине-голубой гамме. Ниша портала украшена традиционными для того времени цветочными орнаментами. Каждый их завиток внутри дополнен каллиграфической надписью. Надписи представляли собой и отрывки из Корана, и руны, основанные на мотивах этнических эпосов и народных сказаний.

Дворец Ак-Сарай в Шахрисабзе был разрушен по приказу узбекского правителя Шейбанидов Абдуллахана II, который осаждал город.

Кирпичи дворца были использованы как строительные материалы для других построек Шейбанидов. Мысль, что разрушитель средневекового шедевра архитектуры, непременно был подвергнут наказанию высшими силами (природу которой нам до сих пор препарировать не удалось), сверлила мою голову. Я сквозь века посылала проклятья на его и его потомков за то, что они лишили меня возможности воочию увидеть архитектурное совершенство средневековья. Я думаю, что при рождении в некоторых нелюдей вселяется разрушительный ген. Этот ген в конце их жизни уже работает на разрушение их личности. Такое было и с Гитлером, и с Муссолини, и с Пиночетом.

Вот что удалось узнать о варваре, разрушившем мировой архитектурный шедевр. При Абдулле-хане образовалось Бухарское ханство, получившее наибольшее территориальное расширение из-за удачных побед на полях сражения в 1557–1598 гг. Но потом вступили силы, которые и отняли у победителей все их завоевания. Я испытала некоторое облегчение, когда узнала, как завершил свою жизнь этот разрушитель дворца Ак-Сарай.

В последние годы жизни удача отвернулась от Абдуллы-хана. Абдулла-хан умер в начале 1598 г., успев лицезреть крушение своего дела. Ещё задолго до смерти своего отца, Абдалмумин-хан, единственный сын правителя, явно стремился стать независимым от него, и дело уже доходило до вооружённого столкновения между ними. Персидский шах Аббас, воспользовавшись моментом вражды отца и сына, одержал над узбеками под Гератом большую победу и освободил Хорасан, а казахи тут же захватили район Ташкента.

Казахский хан Тауекель, недавний слуга Абдулла Хана, узнавший о смерти Абдулла Хана, воспользовавшись моментом захватил Туркестан, Андижан, Самарканд и его войска дошли до Бухары. После смерти отца, провозгласив себя Верховным правителем Бухарского ханства, Абдалмумин-хан смог продержатся у власти всего шесть месяцев и был убит бывшими приближёнными своего отца, пав жертвой заговора.

Я поблагодарила талантливых архитекторов Шахрисабза, которые дали мне возможность долго не искать точку, откуда я могла сделать фото в парке Амир Темура, обзор этих исторических мест был на все 360⁰, фотографу лишь оставалось решить, каков свод неба будет над головой памятника. Когда же мне приходилось фотографировать церкви, храмы, монастыри в России, поиск точек часто был длительным, обычно мешали деревья, а провода часто нависали над архитектурным ансамблем.

Сделав несколько фото в парке, мы пошли в юго-восточную часть Шахрисабза, где располагается мемориальный комплекс Дорут-Тиловат, строительство которого было начато по указанию Амира Темура и сложилось в целостный комплекс в течение конца XIV – начала XV веков. Название переводится как «Место чтения Священного Корана, место для размышлений, созерцаний».

Не все сооружения Дорут-Тиловат сохранились до наших дней. Мемориальный ансамбль включал не дошедшие до нас сооружения, ряд усыпальниц и медресе.

Комплекс Дорут-Тиловат возведён в память о знаменитом религиозном деятеле XIV века шейхе Шамсиддине Кулола, который был наставником отца Темура Амира Тарагая, а также самого Темура. Шейх Шамсиддин был простым гончаром (отсюда прозвище Кулола — «горшечник» или «керамист»). С его наставлений и руководства берёт начало путь к власти династии Темуридов, что отмечается и Амиром Темуром, и в особенности его знаменитым внуком Мирзо Улугбеком.

Могила Шамсиддина Кулола сразу же стала местом поклонения. По указанию Амира Темура его гробница была облицована плитами из черного мрамора, а рядом с нею, на остатках древней мечети, был выстроен однокупольный мавзолей, куда в 1373 году был перенесён прах Амира Тарагая, отца Амира Темура. В следующие десятилетия мемориал дополнялся новыми гробницами, мечетями, медресе, связанными с именами преемников Амира Темура.

К северу от мавзолея Шамсиддина Кулола было пристроено медресе Дорут-Тиловат. Позже весь архитектурный комплекс получил наименование Дорут-Тиловат.

В 1435–1436 годах Мирзо Улугбек от имени своего отца Шахруха (согласно надписи на портале) строит мечеть по системе «кош» – напротив мавзолея Шамсиддина Кулола. Просторный квадратный зал новой мечети перекрывал большой купол, покрытый голубыми изразцами. Поэтому мечеть стала называться Кок Гумбоз («Голубой купол») и исполняла роль пятничной соборной мечети Шахрисабза.

Вправо и влево от основного помещения здания отходили крыльями навесы, поддерживаемые столбами, где могло разместиться большое число верующих. Входной пештак обращён на восток. Декоративное оформление было весьма сдержанным в отличие от других построек Улугбека, снабжено надписью: «Господство принадлежит Аллаху, богатство принадлежит Аллаху». В дворовой части был построен небольшой минарет.
Окончательное оформление комплекс Дорут-Тиловат получил в 1438 году. Тогда вплотную к мавзолею Шамсиддина Кулола Улугбек начал строительство мавзолея для родственников и потомков самого Улугбека, о чём сообщает надпись под куполом. Здание изящное, стройное, с высоким барабаном, на который опирался стрельчатый в то время наружный купол.

Таким образом, вокруг закрытого внутреннего двора медресе Дорут-Тиловат на протяжении XIV–XV веков сформировался единый мемориальный комплекс, который состоит из мавзолея Шамсиддина Кулола, самого медресе Эмира Тарагая, мечети и династийной усыпальницы.

Уставшая от впечатлений этого насыщенного дня, я утратила фотографический азарт. Я сделала всего четыре фото ансамбля Дорут-Тиловат. Теперь я очень жалею об этом. Сначала мы посетили мечеть Кук-Гамбаз. Согласно обычаям перед посещением мечети мы сняли обувь. В мечети нас не покидало ощущение, что машина времени переместила нас на шесть веков назад. До путешествия в Узбекистан в моей голове, как я думаю и у большинства европейцев, прочно заселилась мысль, что выше европейской культуры в мире нет ничего. Окончательное разрушение этого стереотипа у меня произошло в Шахрисабзе. Напротив мечети Кук-Гамбаз находится мавзолей Гамбази Сейидан. Мы замешкались перед входом в мавзолей, так как впереди нас стояли два мусульманина: пожилой и средних лет. Они посторонились и вежливо предложили нам пройти вглубь. Мы встали в центре мавзолея, двое мужчин расположились на скамейке около входа. И вдруг раздался речитатив на незнакомом нам языке, голос был очень низкий и громкий. В мавзолее была прекрасная акустика. Речитатив исходил от пожилого мужчины, он произносил молитву. Мы застыли и готовы были слушать эти чарующие звуки беcконечно. Такой низкий но чистый человеческий голос я за свою долгую жизнь услышала впервые. К сожалению, обладатель завораживающего голоса очень быстро прекратил чтение. После этого моя активность в качестве фотографа упала до нуля.

Так кончился этот насыщенный впечатлениями день, и мы начали искать машину для возвращения в Самарканд. Доехали без приключений до Самарканда, но немного напряглись, проезжая пункт ДПС, боясь встретить знакомого капитана.

Литература

1. Загадка самаркандских демонов
2. Загадка Плато Демонов в Самарканде
3. Долина демонов – чудеса природы
4. Аксарай — Википедия
5. Город Шахрисабз в Узбекистане – родина Тамерлана
6. Дворец Ак-Сарай, Шахрисабз: история строительства
7. Абдулла-хан II
8. Кто разрушил Аксарай
9. Мемориальный комплекс Дорут-Тиловат (Wikipedia)
10. Мемориальный комплекс Дорут-Тиловат