Узбекистан. Часть 7

Вот и подошло к концу моё самое счастливое путешествие за последнее время, а счастливым я считаю его по самой главной причине: я встретилась после длительной разлуки с сыном. А вторая причина свалившегося на меня счастья – что это произошло в Узбекистане, который неожиданно так покорил меня. Древняя архитектура, народ, 98% которого исповедают ислам и уважительно относятся к другим верованиям, и кухня – все это останется в моей памяти навсегда.

В Самарканде, этом древнейшем городе, который отметил в 1970 году своё 2500-летие и который на протяжении многих веков оставался одним из крупнейших центров Средней Азии, нам удалось посетить всего четыре музея. Самаркандский областной краеведческий музей мы посетили первым.

Музей был открыт в декабре 1981 года в бывшем особняке купца первой гильдии Абрама Калантарова. Немного об Абраме Калантарове, самаркандском еврее. Он родился в купеческой семье в то время, когда Самарканд входил в состав Бухарского эмирата. После присоединения Самарканда к России генералом фон Кауфманом в 1868 году дела, семьи Калантаров пошли в гору. Абрам еще больше увеличил семейный капитал. В начале прошлого века молодой Калантаров владел винокурней (интересно, в исламской Самарканде владел винокурней) и несколькими фабриками, был купцом первой гильдии и даже имел связи в окружении императора. Очевидно, толерантность к иноверцам, сформированная веками у узбекского народа под влиянием Великого шелкового пути, позволила так обогатиться Абраму Калантарову. В 1902 году он услышал, что Самарканд собирается посетить Николай II. Возможно, это событие произойдет в 300-летнем юбилее дома Романовых в 1913 году. Купец задумал построить дворец, где остановился бы сам Николай II. В 1902 году Калантаров начал строительство дома-дворца. Стиль был определен как европейский снаружи и восточный внутри. Особняк был построен итальянским архитектором из Санкт-Петербурга Е. О. Нелле. Строительство дворца продолжалось около 15 лет, внутреннее убранство создавали местные дизайнеры из Бухары и Самарканда. В 1916 году усадьба купца Абрама Калантарова стала самым богатым домом в городе. В 1914 году началась война Первая мировая война и Николай II так и не смог посетить Самарканд.

Очень небольшое время Калантаров прожил со своей семьей в этом дворце. Переворот 1917 года докатился и до Самарканда. В 20-е годы, оценив обстановку, Абрам Калантаров сделал, на мой взгляд, правильный выбор, обменяв материальные ценности на гарантии сохранения жизни его и семьи. Он подписал дарственную о передаче здания новой власти. Новая власть дала обещание не трогать ни Калантарова, ни его семью. Слово сдержали. У семьи даже была квартира. Как тяжело было все терять взамен на убогую жизнь, которую в любой момент новая власть могла прервать или запрятать в тюрьму! Бывший купец первой гильдии прожил после дарственной 30 лет не во дворце, а в скромной квартире.

С 1925 по 1930 годы, когда Самарканд был столицей Узбекистана, здесь располагались правительственные учреждения. Позднее в особняке был местный Дом культуры. В 1934 году здесь размещался музей истории и культуры, а с 1981 года по настоящее время в уникальной дворце развернуты экспозиции областного краеведческого музея. Особняк считается памятником архитектуры и охраняется государством.
В музее мы были единственными посетителями. Сын заказал экскурсию. Очень милая узбечка, говорившая по-русски с небольшим акцентом, добросовестно провела нас по всем залам.

В экспозиции музея два отдела: отдел природы и отдел истории. В залах природы Самаркандского края были выставлены чучела местной фауны. Расположенный на первом этаже музея отдел истории познакомил нас с самобытной историей края с древнейших времён до начала ХХ века, местами обитания первобытного человека, образованием Согда, одного из древнейших государств Средней Азии, памятниками материальной культуры раннего, развитого и позднего средневековья, традиционной национальной культурой, обычаями и обрядами народов края. Обладая прекрасным знанием истории, наш гид увлеченно и эмоционально, легко переносила нас из первобытно-общинного строя в века до новый эры, из раннего средневековья в период развитого социализма. Было интересно познакомиться с другим миром, с другой культурой.

В изысканной гостиной гид предложила нам сфотографироваться. Фото 2 сделано с точки, где размещается оркестр. Краеведческий Самаркандский музей остался в памяти как пример изменчивости судьбы, а именно, по сравнению с длительностью жизни, в одно мгновение купец первой гильдии превратился в простого обывателя, добровольно подарив роскошный дворец новой власти. Шаг был вынужденным, дворец все равно бы конфисковали, а самого Абрама Калантарова и его семью расстреляли или сослали в Сибирь.

Самарканд. Музеи - фото 1
Самарканд. Музеи - фото 2

Проходя в какой-то день мимо красивого здания, архитектура которого была похожа на административные здания в европейской части России, мы притормозили. Оказалось - это музей «Великого шелкового пути». Здание было построено в начале XX в. для русско-китайского банка. Открытие этой выставки состоялось в сентябре 2022 года.

Самарканд. Музей Великого Шёлкового Пути - фото 3

Великий шелковый путь возник во II веке до н.э. История никогда не была моим увлечением, но информация, что Великий шелковый путь берет свое начало еще до новой эры, меня совершенно ошеломила. Так и хочется воскликнуть, перефразируя известное изречение: «О сколько нам открытий чудных готовит Интернета век».

Великий шелковый путь соединял гигантские просторы от Китая до Средиземноморья. Главная дорога проходила через Дуньхуан, Хами, Турфан, Кашгар, Узген, Ош, Хиву, Андижан, Коканд, Самарканд, Бухару и Мерв. В Мерве (современный город Мары в Туркменистане) Великий Шелковый Путь разветвлялся. Одна ветвь вела через Хорезм на Волгу, в Восточную Европу. Таким образом, товары из Китая, Индии, Центральной Азии достигали Руси: Киева, Новгорода, а позже и Москвы. Другая ветвь шла через Балх и земли современного Афганистана в Индию. Третья направлялась к Багдаду и далее к Средиземному морю. Здесь товары перегружались на корабли и попадали в Египет, Византию, Италию. История не знает другой такой международной трассы, протяженностью свыше десяти тысяч километров, которая охватывала бы земли двух континентов. Оживленное передвижение товаров на Великом шелковом пути в древние времена было во многом обязано согдийцам, основавшим торговые центры на главных дорогах от Самарканда до Турфана. Купцы из Согда совершали путешествия в Иран и Византию. Более двух тысяч лет назад на перекрестках оживленных караванных троп возникли поселения, давшие начало крупнейшим городам - Ташкенту, Самарканду, Бухаре, Хиве, Термезу, Шахрисабзу. Здесь происходило смешение народов, возникали и приходили в упадок государства, формировались и распространялись религиозные и философские учения от зороастризма и буддизма до ислама. Эти города, расположенные на Великом шелковом пути, помнят нашествие Александра Македонского, завоевания арабов, вторжение Чингисхана. Но помнят и правление великого ученого Улугбека, творения лучших поэтов и мыслителей Востока.

Самарканд сыграл значительную роль в развитии как международной торговли, так и межкультурного обмена на Шелковом пути. Это влияние было настолько значительным, что согдийский язык, начиная с IV века н.э., часто служил лингва-франкой для обмена в некоторых регионах (лингва франка — язык или диалект, систематически используемый для коммуникации между людьми, родными языками которых являются другие).
Главными товарами на Великом шелковом пути были шелковые ткани и шелк-сырец. Китай сохранял монополию на изделия из шелка примерно до 5–6 вв. н.э., но и после этого оставался одним из центров производства и экспорта шелка наряду со Средней Азией. В средние века Китай также экспортировал фарфор и чай. Страны Ближнего Востока и Центральной Азии специализировались на изготовлении шерстяных и хлопчатобумажных тканей, которые шли по Шелковому пути на восток, в Китай. Из стран Южной и Юго-Восточной Азии купцы везли в Европу специи (перец, мускатный орех, корицу, гвоздику и т.д.), которые использовались европейцами для консервации продуктов и изготовления лекарств.

Западная Европа в торговле с Востоком всегда имела пассивный торговый баланс: покупая дорогие восточные товары, европейцы не могли предложить в обмен равного по качеству товара и были вынуждены платить золотом и серебром.

В Самарканд при Темуре, когда караванная торговля уже клонилась к упадку, раз в год приходил караван из Китая в 800 вьючных животных. Для обслуживания этих пришельцев в городе имелись караван-сараи, сочетавшие функции гостиниц и складских помещений. Для купцов-иноземцев организовывались специальные рынки наиболее ходовых товаров. На обслуживании торговых караванов работали люди многих профессий – переводчики, менялы, погонщики верблюдов, охранники караванов, сборщики налогов.

Правители земель получали доходы от таможенных пошлин, взимаемых в городах вдоль караванных путей. Чтобы не потерять эти доходы, правители стран Азии принимали строгие законы, охранявшие купцов. Так, в империи Темура та провинция, на территории которой ограбили купца, была обязана компенсировать ему потери в двойном размере и еще заплатить штраф самому Темуру в пятикратном размере.

Закат Великого шелкового пути связывают с развитием торгового мореплавания вдоль побережий Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии. В 14–15 вв. морская торговля стала привлекательнее опасных сухопутных караванных путей: морской путь из Персидского залива в Китай занимал примерно 150 дней, в то время как караванный путь из Таны (Азов) в Ханбалык (Пекин) – около 300; один корабль перевозил столько же грузов, как и очень большой караван в тысячу вьючных животных.

К 16 в. Великий шелковый путь окончательно прекратил свое существование, но локальные сегменты Шелкового пути продолжали еще долго функционировать (например, караванная торговля между Средней Азией и Китаем прекратилась лишь в 18 в.).

К сожалению, в мои школьные годы учебники истории содержали лишь рассказы о войнах, революциях, а про Великий шелковый путь, который, на мой взгляд, заслуживал глубокого изучения, сведений не было или они были скудные. Музей Великого шелкового пути не обогатил меня знаниями в этой области. Информацию мне пришлось искать в Интернете. Год существования для музея (мы были там в сентябре 2023) слишком маленький срок, чтобы выработать концепцию и показать посетителям выдающую роль Великого шелкового пути в развитии мировой цивилизации. Без сомнения, что Великий шелковый путь – это величайшая веха экономических, культурных, этнических связей Востока и Запада.

Мы быстро обошли музей, немного разочаровавшись. Пожелаем музею найти свое лицо. По дороге в музей Афрасиаб мы встретили вот такой караван. Узбекские скульпторы запечатлели фрагмент нелегкого пути из Китая в Европу. Эта скульптурная композиция выполнена в масштабе 1:1. Как бы хорошо было, если бы во всех городах, через которые проходили отважные первопроходцы торгового бизнеса, увековечили их рискованный труд. На планете Земля миллион памятников полководцам, т.е. разрушителями городов и даже государств, а число памятников созидателям трудно даже оценить во сколько раз меньше. Может быть в этом причина, что так живуча агрессия в людях!

Самарканд. Скульптура - фото 4

Следующий музей, который мы посетили, - это музей истории Самарканда - «Афрасиаб». Здание музея было построено в 1970 году в честь 2500-летнего юбилея Самарканда. Археологи начали изучать Афрасиаб с 1870 года.

Музей расположен на землях древней цитадели, которая носила название Афрасиаб. Цитадель является одним из крупнейших археологических памятников в мире! В иранской мифологии и среднеазиатских легендах Афрасиаб — легендарный правитель туранцев — древних кочевых и полукочевых иранских народов Центральной Азии. Афрасиаб занимал территорию Мараканды. Мараканда – главный город Согдианы, который в некоторых источниках иногда называют Согдой. Согдиана занимала территорию современного Узбекистана в бассейне рек Зеравшан и Кашкадарья. Долина между реками была одной из плодороднейших и густонаселенных частей Средней Азии. По одной из версий само название Согд переводится как “Страна плодородных долин”. Уже в VII-VI веках до нашей эры в стране было множество укрепленных городских поселений и разветвленная сеть ирригационных сооружений. Согдийцы имели свою письменность, свое летоисчисление, свой календарь. На плодородной земле согдийцы выращивали пшеницу, рис, виноград, разводили скот и мирно соседствовали с кочевыми племенами саков и массагетов.

Союз согдийских племен являлся чрезвычайно могущественным и влиятельным в пределах Средней Азии.
Цитадель Афрасиаб с севера и востока была защищена обрывами речных протоков, с юга и запада имелись глубокие овраги. Высокая массивная стена с внутренними коридорами и башнями прикрывала цитадель от налета врагов. У подножья цитадели располагались жилища горожан. В городе имелись ирригационные сооружения и торговые площади.

Согдиана на протяжении своего долгого существования входили в состав разных империй и царств, так как страна плодородных долин привлекала многих завоевателей. Жизнь согдийцев проходила в непрерывной борьбе с иноземцами.

С середины VI до IV века до н.э. Согдиана вошла в состав персидской империи Ахеменидов, во времена Дария I (Дарий I Великий — царь Ахеменидской державы, правил в 522–486 годах до н.э.) Средняя Азия была разделена на несколько округов - сатрапий. Во главе каждого округа стоял сатрап, наместник царя, чаще назначаемый из членов рода Ахеменидов. Главной задачей сатрапа было выколачивание податей из подвластного населения и своевременное представление их в центр персидской монархии.

В 334 году до нашей эры армия Александра Македонского вступила в пределы персидской монархии. Персидский царь Дарий III (Кодоман) к весне 333 года сумел поставить на ноги все военные силы персидской империи. Но несмотря на это сражения при Иссе (333 год) и Гавгамеле (331 год) похоронили персидское могущество; насильно согнанные ополчения, состоящие в основном из кочевников, не были заинтересованы сражаться за сборщиков податей для власти персидских правителей. Они покидали поле сражения при первых же признаках неудачи. Провинции часто добровольно переходили на сторону победителя. Так случилось, например, с Египтом.

Победоносно, почти без потерь, войско Александра Македонского дошло до Согдианы. Но в сентябре 329 года до н.э. удача отвернулась от величайшего полководца. Александр Македонский вынуждено провел около двух лет в Согдиане, так как его, не знающее поражений войско, столкнулось с отчаянным сопротивление.

Согдианцы, а с ними и кочевники, восстали против европейских завоевателей, возмущённые грабежами, стремлением осуществить эллинскую колонизацию и нежеланием Александра Македонского идти на компромиссы. Восстание возглавил местный аристократ Спитамен. Согдианцы вели преимущественно партизанскую войну, в которой преобладали мелкие стычки. Защитники нападали на отдельные гарнизоны, совершали набеги и тут же отступали, а македоняне в отместку уничтожали целые селения. В 329 году до н.э. Спитамен защищал цитадель Мараканды и разбил большой македонский отряд в битве при Политимете, в 328 году он совершил относительно успешный набег на Бактрию. Александр Македонский сначала недооценивал угрозу, но позже взял на себя руководство боевыми действиями и постарался наладить контакты с аристократией Согдианы. Для этого Александр Македонский применил политические методы усмирения непокорных согдианцев (учителем и наставником юного Александра был великий мыслитель - Аристотель): смертный приговор для 30 представителей местной знати был отменён, привилегии крупных землевладельцев были сохранены. После этих действий многие согдианцы, разумно оценив, что шансы победить мощного противника малы и поражение реально, переметнулась на сторону завоевателей. Преданный своими приверженцами, Спитамен бежал к кочевникам, но те предпочли заключить с Александром мир. Зимой 328/327 года до н.э. они отправили царю голову беглеца. Увы, борьба за материальные блага, непомерная самоуверенность правителей, корысть, тщеславие – основные причины всех войн. Они затмевают цивилизованные, гуманитарные наработки общества и отбрасывают общество назад. Не помню откуда врезалось в память мудрое изречение: «Зачем все эти материальные блага, ведь в землю голым не положат, да и в двух гробах тоже». Страсть к накопительству порождает все низменное в человеке: жестокость, предательство, жадность, лесть. Эти низменные черты человечества - главная причина гибели Спитамена.
Последними очагами сопротивления в Согдиане были горные крепости Ариамаз и Хориен, которые оборонял Аримазес.

Александр Македонский, обладая прекрасным политическим чутьём, для укрепления власти и окончательной победы над Согдианой, женился на Роксане, дочери местного вельможи Оксиарта. Таким образом он укрепил свой союз с согдийской знатью. Потратив два года на покорение Средней Азии, превратив в руины Мараканду, Александр Македонский начал подготовку к походу в Индию.

Возрождение Согдианы произошло при Селевкидах. Династия получила свое название по имени ее основателя Селевка I, полководца Александра Македонского. Как и другие наследники Александра Македонского, Селевк стремился захватить власть над всей империей Александра. К концу царствования он отвоевал у конкурентов Малую Азию, а также захватил громадные земли к востоку от Тигра, вплоть до границы с Индией. Селевкиды в основном придерживались персидской системы управления завоеванными странами. Средняя Азия была для Селевкидов крупнейшим источником доходов.

Экономически мощная и политически влиятельная местная аристократия по мере своего окончательного укрепления начинала смотреть на власть Селевкидов как на зло. Селевкиды выкачивали из среднеазиатских сатрапий огромные материальные ценности. Это не могло нравиться местным господствующим кругам.

В середине III века до н.э., воспользовавшись моментом, когда все силы монархии Селевкидов были заняты борьбой в Сирии и Малой Азии за поддержание здесь македонского владычества, в Средней Азии образовалось сразу два центра борьбы против власти Селевкидов. Вокруг этих центров сопротивления сформировались два государства - это были Бактрия и Парфия. В Бактрии инициативу провозглашения независимости взяли на себя сами греки. Бактрийский сатрап Диодот I провозгласил себя независимым царем Бактрии. В Бактрию вошли Согдиана, Бактрия и Маргиана - пространство от берегов Сыр-Дарьи на севере до верхнего течения Инда на юге.

Около 140–130 гг. до н.э. Бактрия была захвачена кочевниками, пришедшими с севера, известными в китайских источниках как юэчжи, а в западных — как тохары.

Но и в новом веке богатая Согдиана манила соседних правителей и кочевников. В этом регионе тысячелетиями не утихали боевые сражения и политические интриги, поэтому Согдиана находилась под управлением то кочевников, то различных государств. Краткая хронология принадлежности Согдианы к разным государствам:
в V-VI вв. Согд признал власть эфталитов;
в VI-VII вв. — Тюркского каганата;
в 30-е годы VII в. Согд подчинился Китайской династии Тан.
С середины VII в. конфедерацию княжеств Согда возглавил правитель Самарканда, носивший титул ишхида.
В XIII в Согдиана была разрушена монголами.

Сын заказал экскурсию. Экскурсовод, мужчина средних лет, нам не понравился, провел экскурсию без энтузиазма, в спешке. Такое чувство, что он опаздывал на последнюю электричку. Его безразличие к собранным экспонатам передалось и мне. Фотографировать при таком темпе было невозможно. Сейчас, когда пишу эти строчки, испытываю сожаление по этому поводу.

В настоящее время экспозиция музея превышает 22 000 уникальных экспонатов. Среди предметов, найденных в городище, множество изделий из керамики, мечи, наконечники стрел, ножи, сосуды для захоронений, монеты, древние рукописи и книги, статуи, ювелирные изделия. При раскопках были найдены различные предметы, свидетельствующие о влиянии эллинистической культуры: керамика, изображение богини победы Ники, терракотовые головки Афины, бронзовые изделия, наконечники стрел, резные греческие полудрагоценные камни, монеты селевкидских и греко-бактрийских правителей.

Главным экспонатом музея «Афрасиаб» являются красочные сюжетные росписи, которые украшают стены большого квадратного зала размером 11×11 м. Эта живопись известна в мире под названием живописи “Зала послов”. «Живопись послов» была открыта археологами в 1965 году. Ученые относят возникновение этого творения к доарабскому времени (вторая половина VII века нашей эры).

Общая площадь росписи всех четырех стен зала составляет 110 м². Роспись многое раскрывает о многокультурном и взаимосвязанном мире, в котором жили согдийцы. Каждая из стен отображает разное общество, с которым согдийцы взаимодействовали. К ним относятся Китай (изображен на северной стене), Самарканд и иранский мир (южная стена), а также Индийский субконтинент (изображен на восточной стене).
Есть гипотеза, что на ней изображена длинная очередь людей разного происхождения, включая турок, сопровождавших делегаций из Китая и Корейского полуострова. Одна из теорий заключается в том, что эта часть фрески изображает нескольких послов, дарящих подарки королю Самарканда.

На южной стене изображены сцены из самого Самарканда с оригинально одетыми придворными короля, с принесенными в жертву животными, включая лошадь и гусей.

И еще раз убеждаюсь, что восприятие достопримечательностей находятся под сильным влиянием личности экскурсовода. Самаркандский областной краеведческий музей на меня произвел более яркое впечатление, чем государственный музей «Афрасиаб»: гид в первом музее прекрасно выполнила свое предназначение – увлечь, заинтересовать, ответить на вопросы. Из-за безразличия гида в музее «Афрасиаб» к экскурсантам у меня пропало присущее мне любопытство.

Следующий музей, который мы посетили, а вернее пробежали, был Государственный музей истории культуры Узбекистана в Самарканде. Как только мы вошли в здание, меня поразила какая-то не традиционная для музеев архитектура. Снаружи здание выглядело как тяжелоатлет перед боем, а внутри мелькнула ассоциация с футбольным полем. Обычно в музеях плотно все заставлено экспонатами, а в этом было громадная пустая площадь в центре, а по стенкам скромно расположились исторические образцы. У меня создалось впечатление, что работники не рады посетителям.

Это был четвертый музей, который мы посетили в Самарканде, два музея мы посетили в Ташкенте, а еще у нас были экскурсии на бумажную фабрику и на фабрику шелковых ковров. И это за десять дней пребывания в Узбекистане, за минусом двух дней, которые ушли на приезд и отъезд. Я думаю, такое обилие информации притупляет новизну восприятия. По этой причине мы мельком взглянули на ковры, на предметы быта и другие экспонаты и чувство, что я это уже видели, не покидало меня. И только залы, где выставлялись картины узбекских художников, заставили нас сбавить темп и остановится для созерцания очень колоритных полотен, которые прекрасно вписывались в наше безоблачное восприятие Узбекистана.

И все время, пока мы находились в этом музее, я задавала себе вопрос: «Что не так в этом музее?».
Ответ на этот вопрос я получила в Интернете. Государственный музей истории культуры Узбекистана в Самарканде в 2010 году переехал в здание, которое раньше занимал областной партийный комитет. Я не верю в мистику, но в данном случае, вопреки моему материализму, приходит навязчивая идея, что дух партийных работников никак не покинет это здание. И работники музея похоже находятся под сильным влиянием этого прошлого, поэтому в их отношении к себе прочитала вопрос: «А эти-то зачем сюда приперлись?». Не хочу сказать, что партийная верхушка состояла из одних циников. Были среди них и убежденные коммунисты. Может быть, помпезность архитектуры снаружи и внутри здания музея создаёт барьер для восприятия, но в музее я не получила ни эмоциональный, ни интеллектуальный заряд. Мною была поставлена «галочка»: я там была.

Самарканд. Вид города - фото 5

Самарканд. Резная беседка - фото 6
Самарканд. Резная беседка (купол) - фото 7
Самарканд. Конная полиция - фото 8

Поездка в Самарканд подходила к концу. Мы, конечно, много ходили по городу. Масштабы города видны на фото 5. Вдали видны горы, которые и ограничивают площадь города. Город украшают скульптуры, фонтаны, памятники, малые городские архитектурные формы. Гуляя по городу, я нигде не видела этих безумных граффити, которых в Москве не успевают счищать дворники-мигранты и которые тут же появляются вновь. В одном безлюдном месте мы увидели несколько деревянных беседок, которым как минимум было 5 лет, я не увидела ни малейших признаков вандализма. Я нигде не видела брошенных бумажек, пустых бутылок. А полицейских я встречала только на лошадях, и, как мне показалось, они дополняли архитектуру мавзолея Амира Темура. Они разрешили их сфотографировать. Больше стражей порядка я в городе не видела. Несколько снимков города, где присутствуют азиатский и европейский стиль, можно увидеть на фото 9-17.

Самарканд. Виды города - фото 9

Как же мы были удивлены, когда увидели музыкальный фонтан! И меня не отпускала мысль: «Неужели люди способны создать такое совершенство?». Самаркандские фонтаны - гармония музыки, света и движения воды. Это безупречное сооружение настраивало громадную толпу, в которой преобладали подростки, молодое люди, было много детей разного возраста, на очень миролюбивое поведение. Нам показалось, что это было самоуправляемое общество, которое не нуждалось в полиции. И даже несмотря на то, что волшебное зрелище собрало громадную толпу, мы не заметили ни одного полицейского. По моим оценкам за музыкальным представлением со световыми эффектами и мощным излиянием воды наблюдали одновременно несколько сотен человек. Европейская цивилизация берите пример!

Самарканд. Музыкальный фонтан - фото 18

Прошёл год с нашей поездки, но я до сих пор не нашла ответы на вопросы: «Почему жители Самарканда так бережно относятся к своему городу, почему полностью отсутствует вандализм (и это точно не потому, что видеокамерами напичканы все закоулки, и не потому, что на каждом углу стоит полицейский)? Почему опасение, что мы едем в страну, где 98% населения исповедают ислам, и от этого мы, представители другой веры, можем испытать дискомфорт, полностью покинуло нас, как только мы вступили на Узбекскую землю?».

В заключение, хочется пожелать процветания Узбекистану и всем жителям этой страны!
Мечтаю посетить Бухару и Хиву, но столько препятствий для исполнения этой мечты.

Литература

← → Вверх